美第奇收藏中的中国地毯：汉学与跨文化研究的新证据
几个世纪以来，存放在佛罗伦萨皮蒂宫的一件大型刺绣地毯一直被归类为波斯、土耳其或——更近期——欧洲制品。如今，威尼斯卡福斯卡里大学的研究员伊莱尼娅·皮图伊在《克尔万——亚非研究国际期刊》上发表的一项新研究证明，这块地毯实际上是17世纪的中国产品。该研究结合了细致的视觉检查、材料诊断分析和档案研究，并对伊斯坦布尔托普卡帕皇宫博物馆和巴黎卢浮宫收藏的两件同类地毯的起源提出了质疑。该藏品（编号 MPP 10562）是一块大型桌毯，由四块红色素面割绒天鹅绒拼接而成，长逾四米，宽逾两米。天鹅绒上以金线和彩色丝线绣出植物纹样。这块地毯长期被视为波斯或土耳其的“东方地毯”，近期甚至被推测为欧洲制品，而本研究则将其确认为“澳门刺绣”——一种在葡萄牙飞地澳门生产的豪华纺织品，刻意模仿了17世纪波斯地毯的装饰图案。通过追溯亚洲与地中海之间的密集交流网络，研究将这块地毯进入佛罗伦萨收藏的时间界定在18世纪上半叶。该研究始于2023年3月，在地毯专家阿尔贝托·博拉莱维的工作室中。2024年5月13日，皮图伊与包括博拉莱维、乔瓦尼·库拉托拉、玛丽娜·卡尔米尼亚尼以及纺织品修复师卡拉·莫林·普拉德尔和贾斯敏·萨托尔在内的团队合作。他们获得乌菲兹美术馆许可，拆除了1977年由阿尔弗雷多·克利尼翁和玛丽埃塔·韦尔米利修复时添加的一层内衬。内衬拆除后，在天鹅绒布边附近显露出一系列用金色绘制的字符。可辨认的字符为中文。克利尼翁曾在其详细的修复报告中记录下这些“东方语言”、“中文”的字符；若无此记录，这一信息可能早已遗失。由米兰大学的西尔维娅·布鲁尼和玛格丽塔·隆戈尼进行的纤维、染料及金属纸（纸金）材料分析，证实了其与中国生产技法的一致性。另有两件可资比较的同类制品：一件收藏于伊斯坦布尔托普卡帕皇宫博物馆、曾被视作奥斯曼产物的类似尺寸刺绣地毯；另一件则藏于卢浮宫装饰艺术博物馆，原被认为是印度或波斯制品。下一步的研究将确定这三件地毯是否出自同一作坊、同一原产地。一项国际展览正在筹划中，可能配合2027年在意大利举行的国际东方地毯大会举办。此项发现对汉学与跨文化研究的意义这块地毯提供了直接的实物证据——而非绘画中的母题——证明17世纪中国曾为欧洲市场生产豪华纺织品。多数关于中国外销艺术的研究聚焦于瓷器和漆器，纺织品则被忽视。这块地毯为汉学家提供了一件有据可查的中国刺绣，它刻意模仿萨法维波斯的图案，揭示了中国工坊如何在应对外来需求的同时保持自身的技术传统。对于跨文化研究而言，这块地毯的流转轨迹——在澳门生产、模仿波斯设计、船运至欧洲、进入美第奇收藏、并屡次被误认——勾勒出一个具体的物质流通网络。它长期被误认为波斯或土耳其制品，暴露了博物馆分类中东方学范畴的持久影响。该案例还凸显了修复记录作为原始资料的价值：一份1977年的修复师笔记，尘封数十年未予重视，最终成为解锁地毯真实起源的关键。 如果佛罗伦萨、伊斯坦布尔和巴黎的三块地毯被证实均为同一作坊制作的澳门刺绣，那么我们对17世纪中国纺织品出口的理解将被改写。对汉学与跨文化研究而言，皮蒂宫的地毯不再是一个脚注，而是重新思考中国奢侈品全球流通的基石。
一件工艺精湛的亚美尼亚新娘嫁妆：揭秘大英博物馆19世纪纺织珍品
这批非凡的嫁妆最初于1934年被编入目录，当时被归类为玩偶服饰，后来被确认为完整的19世纪亚美尼亚新娘嫁妆——一件极其罕见且保存完好的典范，展现了亚美尼亚侨民群体的婚礼传统、纺织艺术和装饰设计。这件嫁妆包含87件微型服装，曾作为富裕新娘的样品收藏，展现了亚美尼亚女裁缝的精湛技艺，以及伊朗亚美尼亚和格鲁吉亚亚美尼亚传统之间丰富的跨文化交流。这件嫁妆收藏在一个华丽的织物衬里的木制婚礼箱中，内含84件精心制作的奢华丝绸和精美纺织品。这些服装体现了亚美尼亚纺织品生产的最高水准，其精湛的色彩搭配、繁复的刺绣和精致的剪裁体现了亚美尼亚都市精英的精致品味。新娘服饰元素包括具有独特地域风格的连衣裙、围裙、衬裙、夹克和面纱，每件都展现出精湛的工艺。信封状容器（其中一些装有《古兰经》）的存在表明，这些物品可能起源于东亚美尼亚或伊朗亚美尼亚社区，在那里，这些物品兼具实用和礼仪意义。该系列彰显了先进的纺织工艺，包括精致的刺绣、精准的贴花和复杂的编织图案。裤装、披肩和头巾的设计变化展现了地域美学的多样性，而小袋、腰带和装饰性家居布等配饰则展现了新娘纺织品与日常生活的融合。藏品中保留的布料样品和未完成的布料表明，这件嫁妆曾作为材料选择和服装制作的参考，为了解当时亚美尼亚纺织工坊的面貌提供了宝贵的资料。作为19世纪亚美尼亚服饰最完整、最令人叹为观止的记录之一，这件嫁妆展现了亚美尼亚纺织传统的丰富性和无与伦比的品质。其鲜艳的色彩、精湛的针线活和精致的设计，反映了高加索及其他地区亚美尼亚人社群的文化底蕴，并保留了其卓越的艺术遗产。
加州大学洛杉矶分校福勒博物馆展示了种族灭绝幸存者复杂的亚美尼亚花边
加州大学洛杉矶分校福勒博物馆目前正在举办一个名为“Janyak：亚美尼亚结和环艺术”的重要展览。 该展览于去年 4 月向公众开放，并将持续展出至 2024 年 4 月 7 日。展览由福勒策展人和研究助理加西亚·亚美尼安 (Gassia Armenian) 策展。 展出的藏品包括移居美国的亚美尼亚种族灭绝幸存者玛丽·皮利博西安（Marie Pilibossian，1898-1986 年）创作的 14 件 Janyak 桌布。 著名的亚美尼亚研究学者 Avedis Sanjian 教授鼓励 Pilibossian 在 1980 年将桌巾捐赠给福勒博物馆，他认为在加州大学洛杉矶分校记录这一重要传统至关重要。 这次展览在洛杉矶尤为重要，洛杉矶是最大的亚美尼亚侨民社区的所在地。 像 Pilibossian 这样的流离失所的亚美尼亚妇女将这种触觉传统带入流亡地和新家，将生存和忍耐的记忆编织到花边中，弥合时间和空间，并展示政治团结和决心。 虽然 janyak 可能看起来是一种相对简单的工艺，仅使用针和线（与刺绣相反，刺绣是在底布上添加缝线），但这种花边的复杂性、技术精度和所需的精致想象力使其成为 本身就是一种充满活力的艺术形式。 janyak
美国亚美尼亚博物馆珍藏的罕见亚美尼亚蚕茧刺绣
在世纪之交，远东的文化在丝茧不能再用作丝线后将其丢弃，但亚美尼亚人会将茧切割成型用于刺绣。 美国亚美尼亚博物馆收藏了一件独特的蚕茧刺绣作品，上面用亚美尼亚语刻有 1909 年的日期，这件作品曾经属于 Zavart Kovookjian，是为她的第三次婚姻而创作的。 茧工作利用家蚕丢弃的茧 (bombix mori)。 大多数蚕茧都完好无损地煮熟，然后展开以生产丝织物，但当下一代成虫从中孵化时，一些蚕茧被损坏了。 破茧被切割成简单的形状，然后与金色金属线金线针脚和亮片一起绣成各种图案，如花环或小鸟，最常见的是深蓝色和黑色天鹅绒。 茧形刺绣的中心通常不加修饰，为镶嵌照片留出空间。
马穆鲁克时期的红色棉质标签，上面覆盖着亚美尼亚马拉什刺绣
属于马穆鲁克时期的标签是在 Fustat（穆斯林统治下的第一个埃及首都和现代开罗的历史中心）发现的，由亚美尼亚人在近东或为亚美尼亚人创建（带有连接的十字架和梨形奖章的标签，13世纪末-14世纪初，马穆鲁克时期（1250-1517），牛津大学阿什莫尔博物馆，EA1993.240）。这件作品也因其年代而被认为是有价值的：它创作于 13 至 14 世纪左右。 它是红色棉布和亚麻背衬的。交错刺绣只缝在红色棉布上，而勾勒标签边框的链式针迹则穿过亚麻背衬。 根据博物馆网站的描述，这个标签上的刺绣针迹是亚美尼亚人声称的，他们称之为“heusvadr gar”。这是一种复杂的针迹，分两个阶段进行，将线穿过人字形针迹的基础，形成小十字，可以单独排列，成线排列，也可以成圆形排列。与传统亚美尼亚刺绣风格的联系引发了这样一个问题：这个碎片是由定居在阿拉伯世界这个巨大的国际化中心的亚美尼亚人进口还是在开罗制造的。这些设计并没有提供一个决定性的答案，但有趣的是，这一类别中的一个绣有百合花。 值得一提的是，刺绣图案的正式品质使它们更接近于 Marash 刺绣。针线活是应用艺术的一部分，自古以来就是亚美尼亚文化的一部分。亚美尼亚的针线活丰富多样，在 1915 年亚美尼亚种族灭绝之前，各个城镇和省份都使用了他们独特的刺绣方法。马拉什是西里西亚亚美尼亚的一座城市，以刺绣而闻名。 W.J. Childs 在他的著作《徒步穿越小亚细亚》（1907 年）的序言中写道，“……您还可以看到年轻女士们所做的 Marash 针线活。是一种以镇命名的刺绣。马拉什人以家庭手工艺品为生”。 它通过两排格子框架编织表面图案而创建，最初用于装饰各种家用纺织品，通常是家具。虽然刺绣现在由于亚美尼亚种族灭绝而在其原始位置绝迹，但亚美尼亚妇女仍然在整个侨民中练习。 在马拉什开发的针尖风格涉及不同的图案——名字从平凡的（“杯子”）到更神秘的（“七山之花”）——并不罕见地与建筑图案相呼应，例如发现的打结雕刻或十字架亚美尼亚高地的其他地方。它们通常由深色背景上的蓝色或红色缝线、珍珠串或使用金线或银线制作基本物品组成。
苏绣超写实在南京展出
中国苏绣已被列为国家级非物质文化遗产，“穿针引线”反映世界。 这些重要艺术传统的传承者朱守珍创作的百余幅苏绣作品，细节诠释精美，正在江苏省南京市东方博物馆展出。
立足中国的“Tatev Couture”从亚美尼亚饰品和刺绣中获得灵感（采访）
ChinArmArt “Tatev Couture”成立于何时何地？ Tatev Khachaturyan 作为品牌“Tatev Couture”于2017年正式注册。然而，我从2007年开始设计服装，并参加了2008年 “Prêt-à-porter Yerevan”。 ChinArmArt 您来中国多久了? 您是否在这个国家找到了您的品牌的市场？ Tatev Khachaturyan 我在中国已经快 12 年了，但是我应该承认，为我的品牌寻找合适的市场一直具有挑战性，因为中国市场更适合快时尚，而我的设计更适合晚装。 ChinArmArt 您是否从亚美尼亚文化中获得灵感？如果是这样，您将亚美尼亚图像和装饰品或您对它们的印象纳入您的时装系列的方法和手段是什么？ Tatev Khachaturyan 我以前的一些时装系列体现了亚美尼亚文化和亚美尼亚字母的各种图案，即将推出的时装系列完全包括使用亚美尼亚微妙刺绣技术的古代亚美尼亚图案。 ChinArmArt 您对愿意进入中国市场的亚美尼亚时装设计师有何建议？ Tatev Khachaturyan 我会建议设计师们更多地关注作为中国市场核心的快时尚，同时尝试跳出框框思考。实践证明，非凡的设计更容易引起顾客的注意。
